Mi primera travesía en solitario por el Pirineo. Después de muchos años practicando montañismo por Canarias y tras un viaje por Asturias, decidí aventurarme por esa cordillera que tan lejos estaba pero que tan cerca sentía.
La logística mínima se compensaba con muchas ganas y motivación.
La experiencia fue inolvidable y me volví a Tenerife con montañas como Larrún, Orhi y Midi D'Ossau en mi memoria y paisajes como la Bahía de Txigundi, el Bosque de Irati, Larra, Chemin de la Mature, Ibones de Arriel y Anayet,...en mi corazón.
Las fotos las saqué con móvil (cuestiones de peso), la calidad es mediocre pero la calidad de los paisajes compensa.
6 de Septiembre de 2007.
Madrugón en Tenerife y salida hacia Bilbao. El vuelo es puro trámite pero en menos de tres horas me llevará a Bilbao, donde compraré los últimos detalles. Rápidamente cojo una guagua (autobús) que me llevará a San Sebastián.
Madrugón en Tenerife y salida hacia Bilbao. El vuelo es puro trámite pero en menos de tres horas me llevará a Bilbao, donde compraré los últimos detalles. Rápidamente cojo una guagua (autobús) que me llevará a San Sebastián.
Montañas de Euskadi. Recorrido entre Bilbao y San Sebastián.
"El Topo", me llevará desde San Sebastián hasta la estación de tren de Hendaya.
Playa de Hendaya. Comienzo de esta travesía que me llevará en unos 12 días hasta Canfranc Estación, siguiendo los caprichos orográficos de la cordillera pirenaica.
El aspecto de las construcciones es muy bueno y la tarde esta increíble. Para no enamorarse de este pueblito precioso ¿no?.
Paisajes a las afueras de Hendaya.
Sin comentarios.
El camino recorrido. Adios Hendaya!!
El día va cayendo y al fondo tengo mi punto de referencia, Larrún (901 m.). Mañana estaré por su cumbre disfrutando de las vistas.
Carteles típicos del lado francés, discretos, con la información necesaria y en euskera y francés.
Lac Choldokogaina, como vemos, en el lado francés la toponimia también tiene raíces euskeras. Esta zona pertenece a la región de Lapurdi, una de las tres regiones del llamado País Vasco francés (las otras dos son Zuberoa y Nafarroa Beherea). Es un tema complejo el de las divisiones administrativas, culturales e históricas y esta zona es un buen ejemplo de ello en la actualidad. Pero en está travesía comprobé que las diferencias son más de despachos que reales. En el camino, en las cumbres, en general, impera la camaradería y cercanía entre todos, independientemente del origen.
En esta zona del Pirineo, los caballos pastan libres y lejos de los pueblos. ¡Me gusta!
Increíble, vi amanecer en Tenerife y me despide el mismo sol en tierras navarras, cosas de la vida moderna que a veces ni agradecemos.
Costa atlántica durante el ocaso. El sol tiñó de rojo los prados y campos de helechos que preceden al Col de Ibardin. Aunque no lo parezca, todavía pude caminar un ratito más.
Col de Ibardin. Fue puesto fronterizo y aduana, ahora ventas, restaurantes y gasolinera son reclamo para los franceses que aprovechan la fiscalidad más favorable de España.
7 de Septiembre de 2007.
La mañana se despierta regalándome una imagen inolvidable, las nieblas dominando el valle del Bidasoa.
Precioso rincón de esta tierra navarra que no deja de sorprenderme.
Mi primer despertar por tierras peninsulares, acompañado por un prado verde, un puesto de palomeros (escondite donde se colocan los cazadores de palomas) y la niebla sobre Bera de Bidasoa como telón de fondo.
Vista desde la cumbre del Larrún (901 m. de altitud), primera montaña de entidad del Pirineo. En la foto una mirada al camino recorrido: Col de Ibardin, y al fondo tierras guipuzcoanas.
Esta otra la orienté un poco más al norte, apareciendo otra vez el Col de Ibardin (caserío blanco de la izquierda), pero ahora se ve la Bahía de Txigundi y Hendaya. Poco a poco me alejo del mar Cantábrico, pero su humedad, seguirá tapizando de verde las montañas de mi próxima semana de travesía.
Desde el pueblo francés de Sara sube este tren de cremallera. Eso explica tanto movimiento en la cumbre.
Ventas y compradores franceses ávidos de precios españoles. Al fondo mi terreno de juego para los próximos días.
Costa francesa, Saint Jean de Luz. Subiendo conocí a Txuma, que me interpretó las panorámicas como buen vasco conocedor de la zona.
"Muga" fronteriza 26. Estas son las marcas que fijan la línea fronteriza entre España y Francia. Como combinaré el camino GR10 (fránces) con el GR11 (español) y la HRP o ARP (alta ruta pirenaica- España/Francia) me encontraré con muchas como estas, mientras camino hacia el este por esta gran línea de montañas que son los Pirineos.
Mirada atrás. Cabaña y prados bajo la atenta mirada del Monte Larrún, del que acabo de bajar. Día muy bueno, la verdad que me está enamorando esta tierra navarra.
Otra mirada atrás. Vacas en la parte alta del valle, detrás, en primer plano, la venta de lizuniaga (junto al col de lizuniaga-frontera con Francia) y como telón de fondo el omnipresente Larrún.
Paisajes navarros regados por el Bidasoa y las lluvias atlánticas.
Col de Lizarrieta, otro de los pasos entre España y Francia. Las nubes empiezan a aparecer, suponía que tanto verdor se debía a días no tan soleados como los vividos.
Cruce de caminos. Esta zona tiene una tradición ancestral en la caza de las palomas.
Palomeras (Usategiak) de Etxalar. Desde estas torres asustaban a las palomas que, para evitar peligros, volaban bajo, junto a las copas de los árboles, allí los lugareños tenían unas redes que las atrapaban. Esta técnica es muy antigua y creo que es el único lugar del país donde se permite esta forma de caza en la actualidad.
Lo dicho, otra "muga" fronteriza.
Un rebaño de ovejas, en la profundidad del bosque.
Atxuri o Peña Plata, se ve bonita esta cumbre,pero no puedo subir todas las montañas. Para cuando repita la travesía.
En la profundidad del hayedo la humedad deja estampas tan curiosas como esta.
El bosque me envuelve, haciendo muy agradable mi caminar por estas tierras.
Tiempo de siega. Los prados se intercalan con bosques, creando un mosaico siempre verde en este final de verano de 2007.
Estoy gozando con tanto bosque y frondosidad, me impresiona el hecho de poder caminar varios días seguidos, o semanas, por estos bosques navarros (en Tenerife los bosques húmedos evidentemente tienen superficies más reducidas).
Alrededores del collado de Eskisaroy. Más caballos libres junto al camino.
Bunker que nos indica que las guerras pueden llegar a cualquier lugar, por muy tranquilos y remotos que los veamos actualmente.
Fuente de Maistruzarraren. Un alivio para el caminante.
Borda de Maistruzarraren ( a unos kilómetros de Elizondo)
En el área recreativa de Bagordi terminó mi larga jornada de hoy. El descanso me vendrá muy bien para continuar mañana por el camino que me lleva al valle de Baztán (Río Bidasoa, en este tramo llamado Baztán) y su capital, Elizondo.
8 de Septiembre de 2007.
Este día las baterías del móvil me abandonan, no tendré fotos, pero si unas ganas inmensas de saborear los preciosos paisajes navarros.
Por la mañana bajo a Elizondo entre helechos empapados por la humedad de la noche, compro víveres y continuo mi ruta por el GR-11. Aunque la señalización es escasa, con la ayuda de los lugareños voy abandonando el Valle de Baztán y encontrando poco a poco un rincón aislado y con mucha historia, es el "Quinto Real" (Kintoa) . Paso junto a Peña Alba, donde giro al sur, para caminar junto a la borda de Quinto Real y al monte Ocoro, prados interminables tapizan de verde la montaña y alimentan a los ganados que pastan tranquilamente, precioso. Desciendo junto a las torres de palomeros hasta el Collado de Urkiaga, donde observo muchos recolectores de setas. Cruzo la carretera y subo por una pista forestal, bordeo el monte Adi por el norte y bajo junto a un arroyo hasta Sorogain. Aquí me espera el albergue/refugio Casa Pablo, vuelta a la comodidad de la "civilización", la cena por servir, el agua caliente y la calefacción.
Después de dos jornadas largas y la corta del primer día, estas comodidades me resultan reconfortantes y la verdad que el entorno de este albergue es increíble (un remanso de paz que se grabó para siempre en mi memoria: Sorogain).
En el refugio se quedaba una chica vasca y un chico inglés (Alastair) con el que caminaría las dos jornadas siguientes.
9 de Septiembre de 2007.
Cargado el móvil, vuelven las fotos a mi relato. Junto a Alastair y después de un buen desayuno, partimos hacia Roncesvalles.
Mirada atrás, Casa Pablo en Sorogain (no estará en la mayoría de mapas, pero realmente, mejor así).
La verdad que el día está estupendo y para ser la primera vez que estoy en el Pirineo puedo considerarme afortunado porque el tiempo está siendo inmejorable. Más caballos y potrillos, pastando que es lo suyo.
Otra mirada atrás, ahora se aprecia el monte Adi (1.458 m.) cumbre de interés para los navarros y el pico más alto del "Quinto Real" que empiezo a abandonar.
Alastair camino al Puerto de Ibañeta. En un cruce tomamos a la izquierda, a la derecha se bajaba a Burguete y Roncesvalles. La verdad "estabamos medio perdidos", pero la variante directa, y por la divisoria de aguas y pico Lindux, al Puerto de Ibañeta no tenía desperdicio.
Hayedo llegando al Puerto de Ibañeta.
Puerto de Ibañeta. Detrás los peregrinos que venían desde el pueblo francés de Saint Jean Pied de Port camino de Santiago de Compostela.
También vienen peregrinos en bicicleta. Este es el llamado camino Francés, y es el más concurrido de todos los caminos de Santiago.
Al fondo se observan montañas que espero subir en los próximos días, Orhi (el primer dosmil del Pirineo desde el Mar Cantábrico) y a su derecha y muy al fondo se observan el Pic D'Anie y La Mesa de los Tres Reyes, en el Macizo de Larra, un Karst (zonas de rocas calizas, con su orografía particular, sumideros, simas, Lapiaces, ausencia de cursos de agua en superficie,...)
Abandonamos el camino de Santiago para dirigirnos a la Fábrica de Orbaiceta.
En estos kilómetros que coincidimos con el Camino de Santiago, recorrido en cosa de una hora, vi más personas que en todo el resto de mi travesía, vamos, que si quieres soledad no te equivoques de camino.
Monte Urkulu, en su cima existe una torreta circular romana y en sus alrededores algunos dólmenes megalíticos. El tiempo empieza a cambiar y asusta un poco.
Balizas del GR-11 (blanca y roja) y de la HRP o ARP (Alta Ruta Pirenaica - azul). Estamos bajando por los prados y majada de Azpegi.
Culebrilla junto a la pista de cemento que nos lleva a la Fábrica de Orbaiceta, habrá que tener cuidado.
Fábrica de Orbaiceta. Antigua Fábrica de armas, cercana a la frontera, cuestiones estratégicas supongo.
Albergue de Mendilatz, puerta de entrada al Bosque o Selva de Irati por el Oeste (Valle de Aezkoa). Aquí nos quedaremos hoy, la tarde está gris y muy húmeda, bastante suerte había tenido con el tiempo hasta ahora.
10 de Septiembre de 2007.
Gran día el de hoy, recorreremos el Bosque o Selva de Irati, en las fotos tenéis un pequeño ejemplo de los rincones que esconde el mayor hayedo del país y unos de los más grandes de Europa. Un lugar totalmente recomendable y con muchas caras según la estación del año en que lo visitemos.
Bosque de Irati, cercanías del collado de Morate. Las hayas tienen un porte considerable y en esta época sus hojas no dejan pasar mucha luz al suelo, en unos meses esas mismas hojas se pondrán amarillas y caerán, luego se cubrirán del blanco invernal, para en primavera reventar, con un verde claro de brotes tiernos que renovarán el ciclo continuamente año tras año.
Alastair, "caminando entre gigantes". Rincón bonito donde los haya, el Bosque de Irati es un lugar ideal para perderse de vez en cuando (aunque seas canario y pienses que estás muy lejos).
Refugio libre de Egurgui y Puente de la Cuestión, frontera con Francia. A partir de aquí seguiremos la pista que bordea el embalse de Irabia por el norte hasta las casas de Irati.
Junto al refugio libre de Egurgui fluye el río Urrio que hacia el norte sirve de frontera entre España y Francia.
Embalse de Irabia corazón del bosque de Irati.
Más hayas junto al embalse.
Para que nadie se lleve a engaños te avisan, si quieres hacer el GR-11 cuenta con que la señalización no tiene mantenimiento y la Federación Española de montaña lo tiene descatalogado. Bueno, supongo que un poco de aventura no viene mal ¿no?.
Río Urtxuria ("aguas blancas") junto a las Casas de Irati o Casas de Rey, donde hay un parking, si entramos en coche desde Ochagavía. La tarde está espléndida y nos la tomamos de relax.
Ermita Virgen de las Nieves, junto a las Casas de Irati en la unión de los ríos Urtxuria ("aguas blancas") y Urbeltza ("aguas negras"), a partir de este punto el curso de agua toma el nombre de Río Irati. Estos bosques abastecieron a la Armada Española para la construcción de embarcaciones, en la actualidad son propiedad de la Comunidad Foral de Navarra, y están protegidos, y en este caso concreto el grado de conservación del lado español es bastante mejor que el del francés.
11 de Septiembre de 2007.
Día de volver al eje principal del Pirineo, recorrer el río Urbeltza en el corazón de Irati, para luego elevarme al Orhi y continuar por la cresta de Otsogorrigaña hasta las cercanías del refugio de Belagua. ¡Madrugón y a descubrir!
Amanece y me pongo en marcha, vuelvo a la zona fronteriza, a las montañas más altas de la divisoria y a caminar en solitario. Alastair seguiría por el GR-11 hacia Ostagabia (Ochagavia). En esta foto se ve el Pico Orhi al fondo, ese es mi próximo objetivo.
Explotación maderera en el margen derecho del río Urbeltza, abetos y hayas tapizan las laderas en una combinación perfecta. Las hayas son de hoja caduca y los abetos de hoja perenne, lo que hace que en otoño se mezclen los verdes de los abetos con los amarillos y rojos de las hayas, formando estampas preciosas. ¡Habrá que venir algún otoño por este rincón!.
Río Urbeltza, en esta zona me encontré con una manada de ciervos sorprendidos por mi presencia. Este tramo lo hice campo a través por el monte y crucé el río con cuidado por donde más fácil era el paso, hubiera sido más sencillo vadear el río un poco antes, donde se une con el Erreka Idorra ("río seco"), y subir por el lado francés a la pista sur del Pico Biskartze, pero bueno, parece que siempre tiene que haber algún "embarque" para descubrir ciertos detalles del bosque y sus habitantes.
Ese tronco invitaba a usarlo de puente, pero el agua estaba muy fría como para arriesgarme a darme un baño. Se nota claramente los tonos oscuros que dan nombre a este río Urbeltza ("aguas negras")
Foto desde la pista en el lado francés, justo por ese paso estrecho cruce el Río Urbeltza. Uff!!
Ahora sólo me quedan unos kilómetros de pista hasta la borda de Ibarrondoa, bordeando por el sur el Pico Biskartze.
Más pista, son unas dos o tres horas por buena pista en territorio francés.
Barranco y Borda de Ibarrondoa. A la derecha queda el Collado de Tharta ("Thartako Lepoa" en euskera"), por donde tengo que seguir mi ruta. En el libro de la ARP (Alta Ruta Pirenaica), que consulte antes del viaje, no recomendaba los próximos kilómetros con niebla, pero claro, la meteo no se puede controlar y es en este momento cuando llegué a este punto del recorrido.
Refugio libre del CAF (Club Alpino Francés) en el Collado de Tharta. Suficiente para protegerse de una lluvia o hacer una noche, ordenado y limpio, en estos sitios donde no nos vigilan y nos abren las puertas es donde se ve el grado de civismo y educación de una sociedad.
Exterior del mismo refugio. Momentos de duda, no llega al mediodía y la niebla es espesa, es como el mar de nubes que crean los alisios en Canarias y estoy dentro. Me la juego, ¡voy para arriba!, el Pico Orhi me espera, es el "dosmil" más occidental del Pirineo y no quiero hacerlo esperar, en todo caso tengo este refugio por si la cosa se complica mucho. Estoy a 1.431 m. de altitud y tengo que subir 586 m. hasta la cumbre del Orhi a 2.017 m. de altitud, con esta niebla y pasando por primera vez por estos riscos, la verdad que me impresiona bastante, pero ya lo decidí. ¿a ver que me depara la subida?.
Cresta de Zazpigagna. Lo dicho,en mi libro de la Alta Ruta Pirenaica no la recomendaba con niebla, pero me decidí a seguir y la verdad que fue una experiencia inolvidable.
La cresta es bastante montañera, pero tiene marcas de pintura y está bastante pisada, así que, teniendo un poco de cuidado, pude seguir subiendo al Orhi sin muchos contratiempos.
Pasada la cresta de Zazpigagna, el camino al Orhi es evidente y sin complicaciones. La niebla se va por momentos.
Estoy cerca de la cumbre y las nubes se van quedando más abajo, vía libre al primer dosmil del Pirineo. Al fondo las cumbres que separan Larra (una gran meseta caliza o Karts) del Valle de Lescún (en Francia), el pico que se aprecia más alto y triangular en el centro de la cresta del fondo creo que es el Anie o Auñamendi (2.507 m.) .
Mar de nubes y cumbres del Macizo de Larra cada vez más cerca. Por la derecha, lado español, se aprecia menos nitidez, como si hubiera algún tipo de "calima" (polvo en suspensión) en el aire. Ahora se ven mas picos "triangulares", además del Anie, están la "Mesa de los Tres Reyes", "Pic de Ansabere", "Petrechema"...( Estos últimos en las cabeceras de los valles de Ansó y Hecho, ya en tierras aragonesas)
Hacia el sur el Bosque de Irati a mis pies, al oeste, la humedad atlántica forma un mar que lucha por inundarlo todo.
Buzón de cumbre del Pico Orhi (2.017 m.), el dosmil más occidental del Pirineo y atalaya perfecta de la montaña navarra. Justo detrás, y en primer termino, la Sierra de Abodi separa el Bosque de Irati del pueblo de Otsagabia (en el Valle de Salazar), alejando un poco ese rincón privilegiado de la "civilización", algo que es de agradecer.
Ahora toca bajar al Puerto de Larrau y continuar por la cresta de Otsogorrigaña ("cresta del zorro rojo").
En medio de la niebla, y medio perdido en la cresta de Otsogorrigaña, me encuentro este rebaño de vacas "montañeras" pastando plácidamente. En esta zona abandoné la zona de cresta y caminé a menor altura por la ladera sur de la cresta, esta zona está cercana al pueblo de Uztarroz.
Descolgándome por la cara sur (española) de la cresta, mucho sol. Muy al fondo en el centro-derecha de la foto se aprecia un pico que me resulta conocido (de fotos, claro) es el Pic du Midi D'Ossau. A la derecha del todo, grandes montañas en los Valles aragoneses de Ansó y Hecho como el magnífico "Rincón de Alano" y la Peña Forca.
En la cercana cresta, viento,frío, niebla y visibilidad nula. Decido caminar fuera de la niebla por la cara sur, lo que me obliga a seguir caminos de rebaños y tramos campo a través.
Valle y "ex-cabaña" (refugio libre) de Mintxate. A la izquierda se observan aún los restos de la chimenea de la cabaña. Espero que cuando terminen el trabajo dejen el entorno limpio de escombros. El arroyo no es nada fiable, debido a la cantidad de ganado que pasta por la zona y a que la fuente que lo alimenta se llama sospechosamente "matasanos".
En la misma zona, ganado y antigua cabaña inservible como refugio. Hacia el sur la vista se pierde por tierras y montañas navarras.
A partir de aquí caminé por la base sur de los picos Lakartxela y Keleta (que forman un pequeño macizo calizo con casi dosmil metros de altitud), cuando me estaba quedando sin agua surge un naciente de aguas cristalinas filtradas bajo este macizo calizo. Ya es tarde, la distancia recorrida grande y mis fuerzas a punto de abandonarme, el día muere gris y mi agotamiento me hace dudar de la actividad para los próximos días. Preparo mi "hogar" para esta noche, ceno abundantemente, he intento recuperar los líquidos perdidos. Esta a sido la jornada más dura hasta ahora, en Canfranc, al final de la travesía, seguiría manteniendo ese liderato. La inexistencia de fuentes, la niebla, el viento, los problemas de orientación e incertidumbre marcaron Orhi y Otsogorrigaña en mi memoria como entornos duros y muy "respetables".
12 de Septiembre de 2007.
Me despierta este día radiante, mi cuerpo y mi mente pedían anoche unas jornadas de descanso en Isaba (el pueblo más cercano, en el Valle del Roncal), pero con este despertar y un buen descanso durante la noche, me planteo seguir "por las montañas", eso si, sin asumir grandes cargas físicas ni psicológicas (incertidumbre, desorientación, etc.), en resumen, ir directamente a Lescún sin dar rodeos en el siempre complicado Karst de Larra. Después de un buen desayuno y con el tiempo espléndido lo tengo claro, próxima noche, Lescún.
Día radiante, montañas calizas de Lakartxela y Keleta como telón de fondo, mi "hogar" junto a un arroyo cristalino. Con calma desayuno, recojo y continuo mi marcha hacia el Este, hacia el Refugio de Belagoa, mi puerta de entrada al "perdedor" Karst de Larra.
Después de un cómodo paseo estoy en la puerta del Refugio de Belagoa o "Angel Olorón". Junto a la carretera que une el Valle del Roncal con los pueblos de Arette y Oloron-Ste-Marie en Francia, este refugio está cerrado a "cal y canto", es decir totalmente tapiado e inoperativo. Una verdadera pena para el colectivo montañero, pues las posibilidades de actividades en la zona son inmensas y sería un buen punto de partida y de logística para las mismas, pues no hay opciones en muchos kilómetros a la redonda.
Parte inicial y más "amable" del Karst de Larra, aquí la pradera y los pinos negros abundan aprovechando el poco suelo que se acumula en las hoyas más bajas o "dolinas". Los hitos (mojones) guían mis pasos...
Mirada atrás, pinos negros, pequeñas praderas y muchas pedreras de roca caliza. Al fondo izquierda el Orhi y los más cercanos Lakartxela y Lakora. Las nubes son muy escasas, lo que es de agradecer en este terreno de orientación extremadamente complicada. En primer término,justo a mis pies, Hoya de Ukerdi (eso creo).
A la derecha Mesa de los Tres Reyes y asomando parcialmente el Ukerdi. Aún con esta visibilidad absoluta, el tipo de terreno y la inexistencia de agua en algunos kilómetros a la redonda es SOBRECOGEDOR, con niebla creo que puede ser la peor pesadilla y las posibilidades de orientarse inexistentes. No obstante, con días así de buenos nos aporta sensaciones únicas.
Mirada al mapa de vez en cuando, intentando leer el entorno y no perder mi ubicación. Pasaré por el collado de la izquierda (de Insole o D'Anaye) al Valle de Lescún.
Pinos negros "escalando" por laderas de roca caliza, donde parece imposible que crezcan. Este tipo de roca se formó en el fondo de los océanos y ascendió por movimientos y choques de las placas tectónicas, esta zona alberga simas y cavidades con más de 100 Kms. de recorrido y 1.600 m. de profundidad, y es un paraíso para los espeleólogos. El agua de lluvia disuelve esta roca dando lugar a un tipo de paisaje donde el agua no circula en superficie sino por el subsuelo, vamos que no encontraremos fuentes en esta zona, ni ríos, ni lagos. En verano debe ser bastante estresante. Por supuesto, en invierno toda esta superficie esta nevada, escondiendo grietas y simas (es peligroso si hay poca nieve).
Collado de Anaye o Insole (2.052 m.), mirando hacia el Este, grandes pedreras bajan del Pico Anie hacia el Valle de Lescún. Esta zona es muy alejada y se ven bastantes rebecos correteando por las laderas calizas. Ahora queda lo más incómodo, bajar hasta Lescún.
Pared de Añelarra, la parte alta es más inhospito que el camino que decidí seguir (prácticamente no hay veguetación y es más laberíntico el camino). Lo dicho, en este collado abandono esta zona dura y sobrecogedora para bajar a un pueblo que me ofrezca el descanso y provisiones que necesito.
Lescún. Hermoso pueblo de montaña francés. Dormí en la Gite de Etape, algo así como los albergues españoles, con la diferencia de que en todos los pueblos hay una o varias, se ve que es habitual las salidas a la montaña de varios días en Francia. También hay camping, hotel y casas rurales, ... El pueblo está totalmente rodeado por circos montañosos, lo que le da unas posibilidades innumerables para el que busque paseos o ascensiones en montaña.
Día sin sobresaltos ni pérdidas, recorrido por paisajes duros y "perdedores" que también tiene la Montaña Navarra, una montaña variada y con actividades y propuestas para todos los niveles (al que le guste subirse por los riscos en Larra, tiene meses de investigación, pues es inmenso, y hay canales y corredores por todos lados).
Los próximos días caminaré por tierras francesas, porque las Montañas Aragonesas de esta zona exigen un viaje sólo para ellas.
12 de Septiembre de 2007.
14 de Septiembre de 2007.
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